シャフトにそのまま差し直してみましたが、当然のごとくゆるゆる。シャフトを荒らして接着することも考えましたが、そうするとオイレスメタルが抜けなくなってしまうことも考えられるため、整備性も考えて却下。単純に接着してみることにしました。最初は模型用透明ゴム系接着剤を使ったところ、あっさり抜けてしまったので、スーパーエックスに切り替えて見たところ、簡単には抜けない程度に接着できました。
モータ直結部分でウォームの手前の駆動部分であるため、そこまで大きなトルクがかかるわけでもないだろうということでこれで良しとしました。
その後、組み上げてお試しで単行運転した感じでは特段問題が見えなかったため一旦これで良しとします。
週末にコキ20両を引かせて勾配走行ができるのでそこで本当の評価ができるんじゃないかと期待。
と、言いたいところなのですが、TOMIXのカプラーをそのまま単純に入れ替えるだけでは「高さが合わない」「復元バネが効かない」という問題があって楽しく入れ替え遊びをすることができません。
もともとついてるカプラーポケットに、ケーディーの158番カプラーを取り付けた様子がこちら。158番はナックルが小型のSCALEタイプ、長さが中間のMedium、復元バネがカプラと一体化したタイプです。復元バネはカプラの両脇にヒゲのように出ている細い部分になります。158番に付属しているカプラーポケットでは、この復元バネの両端がつっぱることでセンタリングするようになっていますが、TOMIXのカプラーポケットでは復元バネが当たる部分がとても短く、下2つの写真の範囲ではバネが効かず、センタリングされません。
センタリングされないと、当然ながらカプラー位置がズレてしまうので連結するときに失敗してしまいますし、アンカプラー線路での解放もどちらか片方によってしまいやすく、うまく開放できないことが増えてしまいます。
そこでケーディーのカプラーポケットと同等の形状をもつカプラーポケットを設計し3Dプリントして見ました。
一番上が元々のTOMIXのもので、どうも製品の世代によって一部の形状が異なるようです。
真ん中が今回作ったカプラーポケットで、車種によって微妙に取付部の形状と高さが異なるため組み合わせを変えて最適な高さを作ります。
一番下がケーディーのカプラーポケットとの比較です。写真下側の側面に復元バネが当たる構造なので、ポケットの内側の幅と軸中心からの距離を揃えてバネ圧が同一になるようにしています。
左からコキ107、コキ106、コキ104、旧製品コキ106の順です。旧製品だけカプラーポケットのベース部に凸がなく、その他は全部形状は一緒でした。
ですが、それぞれ微妙にボスの長さが異なり、また車体側も微妙に凸部があったり、エンドビームの高さも異なります。
コキ107、新106はベースも含めて自作たものを、コキ104、旧106はベースはTOMIX純正を再利用しつつポケット本体を自作のものに入れ替えています。
どのコキも標準のカプラーは胴から上にナックルがオフセットしていることと、マグネマティックカプラーよりも厚さがあるため、純正のままマグネマティックカプラーに入れ替えると高さが低くなってしまうのですが、このホルダは高さを抑えてマグネマティックカプラーがギリギリ入る仕様にしてあるため高さが下がってしまうことを抑えられます。
以上で見てのとおりハイトゲージと比較しても(一応)問題なくなり、レールとツライチの踏切でも写真の通りクリアランスを確保できてます。
もちろん同様に換装した他の車両と連結しても問題ありません。
また、できる限りクリアランスを詰めたものの、アンカプラー線路でトリップピンが引っ張られると首が下がってしまい、磁石とトリップピンが当たってしまいます。ただ、磁石に引かれた結果なので、アンカプラー線路への侵入そのものに支障はないためコレで良しとすることにしました。
先日TOMIXのひのとりを購入したわけですが、実は20年以上前の子供時代におなじくTMOIXのアーバンライナーを買ってもらっていたことを思い出しまして、倉庫から回収してまいりました。
品番は92609なのですが、取説類もなくなってしまっているのでいつ製造のロットなのかもわからず。少なくとも25年は経ってる気がします。
そんな思い出のアーバンライナーなわけですが、子供時代に色々弄ったせいでライトユニット周りに欠品が出てしまってるのでなんとかしたいと思います。
一番深刻なのは、上部ヘッドライトのプリズムが紛失しているというものなのですが、幸い片側の先頭車分だけで、両先頭車が同じこの編成であれば残っている方から複製するという事ができます。
今回はじめておゆまるを使ってみましたが、思っていたよりも柔らかくなり、キレイに型取りできることがわかったので、いろいろと応用ができそうです。
このアーバンライナーは電球をLED化したり、室内灯が現代のものでは取り付けられないのでテープLEDで作ってみたりとか考えてますがいつになるやら。
年末に近鉄のひのとりにひと区間だけですが乗ることができウキウキしていたんですが、そのウキウキが冷めやらぬうちに井門の創業祭の後半戦にTOMIXのひのとりが含まれていることに気がついてしまい、気がついたら手元に来ておりました。
とはいえ、室内灯の話を抜きにすれば塗装も非常にきれいで、車内もシートが別体化しており進行方向に合わせられたり、色味が床板と違うので実質的でとても良い印象です。その分室内灯が残念ではある…
もともと鉄道模型の低速運転は自分の興味が向いているところなのですが、効果の大きなところでモータを交換してしまうという方法があります。
普通の鉄道模型で使われているのは鉄心（コア）のあるモータで、コアが永久磁石に吸い付く力でカクカクしてしまいます。これをコギングというのですが、コギングをなくすためにコアを斜めにするスキューをつけて対策したりしますが、そもそも根本的にコアがなければ永久磁石に吸い付くこともないので完全なるコギングレスにすることができます。
それがコアレスモータです。コアレスモータはコアがないためコイルを巻きにくく、また磁束を集中させることができないためトルクを出しにくいという難点があります。それも最近では製造機械や磁石の性能が上がったことによりかなり改善し、格安のおもちゃなどにも利用されるようになりました。
鉄道模型でも、KATOの蒸気機関車やGMなどではコアレスモータを採用することでスムースな運転ができることを売りにしています。 ただ、コアレスモータはコイルのインダクタンスが低く、一部のPWMパワーパックを使うと発熱し易いという問題もあります。一方でインダクタンスが低いことから火花が飛び散りにくくなる効果もあり、車輪が汚れにくくなることも期待できます。
そんなこんなで低速運転するにはコアレスモータを使うことが一つの根本的解決方法となるわけですが、採用しているモデルは一部に限られているというのが現状です。
自分はモータをガシガシ回すロボット屋が本業なので、せっかくなのでモータを入れ替えて車両性能をあげてやることにしてみました。
実はNゲージ用のコアレスモータはワールド工芸が汎用モータとして販売していたりしますが、サイズ展開は少ないのでそのままぽんと置き換えられるようなものでもありません。また、Nゲージで一般的なモータは小判型というか円を2面切り取った断面形状をしていて、コアレスは必ず円筒形になるという違いもあります。
今回コアレス化する対象に選んだのはTOMIXのDE10(品番2223)です。単に中古で安く手に入れたというのもありますが、入換機なので最高速度を落としても不自然じゃなく、連結遊びをするなら低速が効くことは嬉しいです。
最近のTOMIX製品はM-9モータもしくはM-13モータを使っているものがほとんどで、これらはどちらも外形が同じでシャフトの太さが1mmと1.5mmという違いがあるだけになっていることもあり、DE10でのモータ交換が成功すれば他の車種にも適用できるだろうという皮算用もあります。
さて、前置きが長くなりましたが、今回交換したモータはこちらです。
できるだけ車両側に手を加えずにこのコアレスモータを搭載できるように3Dプリンタでスペーサをプリントしました。
前述の通り、もとのモータの平行面とコアレスモータの直径を揃えてあるので、太っている部分の肉増しと、エンドベル側のボスを作っています。コアレスモータ側がわずかに短くできているのでワンピースで部品が用意できて良かったです。また、端子位置もほとんど同じで、特段変更する必要もありませんでした。
モータをはめて比べてみるとこんな感じになります（ボケ写真しかなかった…）。
実はケース側のボスサイズも違い、ここで車両側のマウントが拘束しているため、そこもそろえるスペーサを別途プリントしました。
もともとついていたモータマウントに載せて、フライホイールとジョイントを入れ替えたのがこちら。
実際にはここにさらにへの字の端子がつくのですが、車両下側の端子がきつくなり、上側の端子がゆるくなるので適宜曲げグセをつけて車両に組み込むときにちゃんとモータの端子にふれるようにする必要がありました。
これを車両に組み込んだのがこちら。
この状態で早速走行テストさせてみたので、せっかくなので動画にしてみました。
後半部分が実走行している様子になりますが、あまりにも遅く走行できたので、目視でわかりやすくするために後からフライホイールにマジックで線を引いてモータが回っているのがわかりやすくしてみました。
動画内でもコメントしていますが、低速走行するにはKATOのスタンダードSXがぴか一の性能です。また、PWM周期も短くコアレスモータにも安心な仕様になっているため、非常におすすめです。さすが純正でコアレスモータ車をいくつも出しているKATOだけありますね。
自作パワーパックもいくつか作ってますが、単純なPWM出力タイプである限りはスタンダードSXと性能が大差無いので、サイズを小さくするとか、実車感のある操作性にするとかでもない限りは自作する意味は無いと思ってます。
TOMIXのN-600も持っているのですがまだテストできてません。ただ、N-600は普通のPWM出力なので走行自体は問題ないものの、ここまで低速が効くことはないと思われます。
というわけで、 当初の目標であるDE10の低速化という意味では大成功といって良いでしょう。
本当はTOMIXのEF210もやろうと思ったのですが、ジャンクで買った車両が古すぎてM-9、M-13モータではなく置き換えできませんでした…
いい感じの中古車両を手に入れたらまた交換したいと思います。
で…、このモータ、BOOTHとかで販売したら需要ありますかね。実は今回は中国のモータメーカから直接取り引きで小数購入したのですが、大量購入すればシャフト寸法を完全にM-9、M-13モータ互換に特注できるので、ちょっとやってみたいなと思っています。気になる人がいればコメントかTwitterにでも連絡してもらえれば嬉しいです。
※追記
N-600で動かしてみたら、予想以上に静かになっていたので比較として手持ちの他のDE10と音量比較してみました。
DJIのOSMO Pocket3がめちゃくちゃ画質が良い上に良い感じに1/80車両と似たようなサイズ感なので車載カメラとして使えるようにしてみました。 もともと初代のOSMO Pocketを持っていて、それを車載カメラとして使っていたのですが暗所性能がバク上がりしたのと、なによ...
